Стройтрест.org.ua

дизайн, строительство, ремонт

Лоджия-изба

Затевая в квартире ремонт, вряд ли можно определить время его окончания. Но теперь, когда работа остались позади, появилась потребность осмыслить сделанное, оценить, что удалось, а что - нет. На мой взгляд, лоджия получилась лучше всего остального -по крайней мере, результат превзошёл мои ожидания.

Выбор остекления. Несмотря на то, что ранее лоджия уже была остекле­на и «приведена в порядок», состояние её меня не устраивало. И я решил отре­монтировать лоджию заново. Мне хоте­лось получить красивое и, самое глав­ное, — тёплое помещение, которое бы стало частью жилой комнаты. Поэтому с самого начала я планировал устано­вить рамы с двойным остеклением. Но, рассмотрев всевозможные предложе­ния различных производителей, мне пришлось от этого отказаться. Во-пер­вых, несмотря на двойные рамы, поте­ри тепла в конструкции, особенно в притворах, были бы значительны. Во-вторых, хотелось оставить рамы нео­крашенными, но качество их отделки было таким, что без покраски обойтись бы не удалось. И, в-третьих, стоимость такого остекления, учитывая невысокое качество изготовления рам, была до­вольно высока.

Большинству требований отвечали пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, хотя они были дороже (раздвижная система не рассматрива­лась, так как не могла обеспечить сохра­нение тепла). Ситуация, казалось, была тупиковая.

Но волею случая в это время мне представилась возможность заказать окна из клеёного бруса со стеклопакетом по цене пластиковых (на практике они стоят минимум в 1,5 раза дороже). Это и определило окончательный вы­бор. Однако применение стеклопакетов ставило более остро вопрос об устойчи­вости декоративного ограждения лод­жии, на котором должны были устанав­ливаться окна. Выдержит ли оно тя­жесть рам? Дело в том, что ограждение изготовлено из металлического прутка квадратного сечения, снаружи к которо­му были прикреплены проволокой асбо­цементные листы. Менять внешний об­лик лоджии я не собирался. В том числе и потому, что мне не хотелось, чтобы она выделялась среди других.

Усиление и утепление ограждения. Для усиления ограждения без его раз­борки решил установить дополнитель­ный металлический каркас, а для исклю­чения сварочных работ — сделать его из профиля для гипсокартона.

После установки укрепляющего кар­каса перешёл к решению главной зада­чи — утеплению ограждения. Сначала я листами оцинкованного железа закрыл все крупные «дыры» снизу и по бокам ло­джии, а потом, используя монтажную пе­ну, герметизировал и небольшие щели. Для ветро- и гидроизоляции использо­вал толстый пергамин, а в качестве утеп­лителя — фольгированный теплофол толщиной 5 мм. После этого вплотную к утеплителю установил каркас из метал­лического профиля для гипсокартона с расстоянием между стойками в 40 см. Каркас для устойчивости зафиксировал дополнительно на боковых стенках лод­жии и прикрепил к нему ГВЛ (гипсо-волокнистый лист) и два слоя влагостойко­го гипсокартона.

Всё вместе это обеспечило как хоро­шую влаго- и теплозащиту, так и допол­нительную опору под оконные рамы со стеклопакетами.

Монтаж обрешётки и утепление стен. Стены лоджии я «обернул» перга­мином для влагозащиты. Чтобы перга­мин закрепить до монтажа обшивки, ис­пользовал двухсторонний скотч.

Обрешётку на стенах сделал в виде горизонтальных деревянных брусков толщиной 30 мм, обработанных антисеп­тиком. Они 30 лет служили лагами для пола в моей квартире, поэтому в их качестве я не сомневался: лучшего материа­ла для обрешётки трудно было найти. На потолке обрешётку сделал из оцинкованного профиля для ГКЛ.

В качестве основного утеплителя для стен и потолка я выбрал пеноплэкс (экс-трудированный вспененный полистирол) толщиной 30 мм. Пеноплэкс — материал достаточно новый и недешёвый, но он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими утеплителями. С ним про­сто работать (лёгкие плотные плиты), его удобно крепить (можно приклеивать или вставлять в распор между брусками), он обладает низкой теплопроводностью, не гигроскопичен. В дальнейшем я не пожа­лел о своём выборе.

Две стены (внутренняя и одна боковая) на моей лоджии — «тёплые»: они не соприкасаются с улицей, и их можно было бы не утеплять. Это позволило бы сэкономить на материале и не уменьшать внутренние размеры лоджии, но я ре­шил перестраховаться и утеплить стены, поскольку не был уверен в герметичнос­ти межпанельных швов и «теплоте» са­мих стен.

Устройство пола. После укладки пеноплэкса я перешёл к устройству пола, который предварительно необходимо было выровнять, поскольку изначально он имел наклон. Для этого я использо­вал лаги различной толщины. Под лаги положил пергамин, между лагами — плиты минваты, а сверху — влагостой­кую фанеру.

Здесь я хотел бы остановиться на не­которых своих просчётах при сооруже­нии пола. Во-первых, я пренебрёг реко­мендациями использовать фанеру тол­щиной не менее 15 мм. Дело в том, что когда я приехал на рынок, фанеры требу­емой толщины не было, и я взял фанеру толщиной 12 мм (марки ФСФ), решив, что это не отразится на качестве пола. (В литературе, к слову, я так и не нашёл од­нозначного ответа на вопрос, какую мар­ку фанеры — ФСФ или ФК — лучше было использовать в моём случае.)

Настелив купленную фанеру, я почув­ствовал, что она прогибается под весом тела, хотя ширина лоджии у меня всего 1,1 м, а расстояние между лагами я сделал 60 см. Чтобы выправить положение, мне пришлось дополнительно положить на фанеру новые лаги, по которым я на­стелил половые доски (а планировался ламинат по фанере). В результате пол был поднят дополнительно на 7 см.

Во-вторых, несмотря на то, что по­верх фанеры был настелен дополни­тельно фольгированный теплофол тол­щиной 10 мм (как и на остальных ограж­дающих поверхностях), качество утеп­ления пола меня не удовлетворило пол­ностью — пол зимой остаётся холоднее стен.

Сегодня я бы пол сделал так. Уклон выровнял бы керамзитом, пролив его цементным раствором и сделав сверху стяжку. Затем настелил бы пеноплэкс (он действительно крепкий, тёплый и для пола идеален), а поверх положил бы фанеру и декоративный слой. Можно вместо фанеры использовать и ГВЛ.

Отделка блокхаусом. Батарею отопления выносить на лоджию я не пла­нировал — это запрещено. А так как утепление лоджии было моей главной заботой, все ограждающие поверхности (переднюю стенку, боковую стену, потолок) я дополнительно, как и в случае с полом, утеплил теплофолом толщиной 10 мм (на потолке — 3 мм), положив его фольгой внутрь помещения и проклеив все стыки алюминиевым скотчем.

Поверх теплофола установил обре­шётку из реек толщиной 20 мм и по ней обшил стены блокхаусом, а потолок — вагонкой. При креплении блокхауса я прибивал лишь те доски, которые «ве­ло» (к сожалению, даже упакованные в полиэтилен они всё равно были излиш­не влажными), а часть досок приклеи­вал на «жидкие» гвозди.

Подоконники сделал из половой дос­ки. Для этого отобрал доски с красивой текстурой и без сучков. В целом утепление было сделано хо­рошо, и при открытой двери на лоджию температура в комнате и на лоджии бы­ла одинаковой и не выходила за преде­лы допустимых норм. И это при том, что в комнате на тот момент отсутствовала батарея центрального отопления (в квартире шёл ремонт), а работы на лод­жии велись зимой 2004-2005 годов. В итоге я убрал оконный и дверной блоки и таким образом объединил лоджию с комнатой, не ломая стенки под окном.

Несмотря на то, что работы уже за­кончены, обновлённый интерьер комна­ты продолжает побуждать к творчеству. Так, в него органично вписался, напри­мер, столик для телевизора, сделанный из чугунной станины от старинной швейной машинки.

Материалы, пошедшие на ремонт лоджии, обошлись приблизительно в 34000 руб. (в ценах зимы 2004-2005 г). Больше половины этих денег было ис­трачено на окна.

О компании | Контакты | Портфолио | Дизайн в квартире | Мебельный мир | Сантехника | О ремонте | Строительство | Художественный металл | Камины, печи | Сауны, бани | Окна, как-же без них | Постройки у дома | Ландшафтный дизайн | Практические советы | Строительные хитрости | Стройматериалы